不整脈実況

10/30　19：50　心配していた心房細動が始まる。

突然こんな感じで・・・。

ここでいつも行うのは　「息を止める」　「上半身で力む」　「立ち上がる」。

じっとしているのがいいのかも知れませんが、何かしないといられないんです！この脈の乱れは・・・。

これまでは、これで１０回中９回程度は数秒で発作を抑えることができますが、今回はこのままリズムがメチャクチャなまま心拍数が上昇しました。

きっきたぁ～、やべぇ～・・・死ぬぅ～

数分後・・・一旦収まりました。

ラッキー

しかしさらに数分後、再び発作が・・・。

マジ！・・・なんでだよ～

1回目の発作より心拍数はさらに上昇！。

心臓以外の体の反応ですが、発生から数分間は体がカァ～ッと熱くなり、その後ガタガタ震えるほど寒くなります。

この反応はアドレナリンの作用と思われます。

今回初めて両腕と肩から首にかけて、味わったことの無いコリのような、痺れのような・・・なんとも重苦しい感覚。

これってヤバイ・・・？

さらに追い討ちをかけるように精神的なダメージが襲ってきます。

ガタガタ震えた後はオシッコが近くなります。

ひどいと１０分に１回くらいの頻度になります。

アドレナリンの作用でしょうか？、それとも本当に寒いから？・・・。

「心房性ナトリウム利尿ペプチド」　「脳性ナトリウム利尿ペプチド」　こういうのもあるらしいです。

話が横にそれました。

残念ながら発作のピーク時の心電図は取れなかったのですが、息苦しさから推測すると心拍数は最大でも１５０以下？（１６０を超えると息苦しさは比べ物のなりません）。

測定器に電池を入れ、心電図が測定できるようになったのが心拍数１３０程度の時。

それから1時間後にはレートが８０台になり、約２時間で発作は完全に収まりました。

今回心電図を取り続けて分かったのですが、リズムがメチャクチャな状態で心拍数が１３０以上では座ってられず（心臓の鼓動・血圧の変動がより感じられるため？）、１２０台になると椅子に座ってテレビなどを観る事が可能になり、１００以下になると不快ではあるが横になることができ、８０以下になると寝ることができます。

薬でレートコントロールする意味がこれでわかります。

ただし、心拍数が低くても下図の様な基線が０に戻りきらない動きの時は、不快度は倍増し就寝は不可能でした。

リズムコントロールもできればベストなんですが・・・

過去1ヶ月の不整脈の状態はグラフの通り。

１０月２２日から心臓が敏感になって期外収縮などが増加しています。

１０月２９日から３０日にかけて旅行に出かけましたが、両日ともほぼ1日中期外収縮や心拍数は低いが心房細動が疑われる発作は出っ放し。

このような敏感な時（モードに入った）は、食後に心拍数が上がるような真似をすると、高確率で頻脈となります。

静穏期は何をやっても脈の乱れは起き難く、モードに入ると些細な刺激（じっとしていても）でも脈の乱れがおきます。

今のデータの取りかたでは糸口も掴めません。

気圧・気温などのデータも追加して気づくことがあるかも知れないので追加してみました。

※各数値は桁数が違うので独自の補正をかけています。

気温指数

最低気温が低く温度差が大きいと影響があるのではと考え、気温差から最低気温を引いています。（数値が大きくなれば影響も大きいと仮定して・・・）

気圧指数

気圧から１０００を引いています。　変化が大きめに出てしまいます。

不整脈指数

不快度×持続時間で１０段階で表示。（グラフ上はそれを２倍）

関連があるようなないような・・・

来月には血圧計も購入してみます。

ズーマーの燃費・・・２０１１まとめ

通勤は１１月いっぱいまでなので、まもなく今年のバイクシーズンも終了です。

マフラー交換後平均燃費は限りなく６０ｋｍ／ℓに近い値が出ています。

※サイドバー内の表・グラフを参照

この値は一般走行では限界に近い値と思われます。

ほぼ平地で往復３６ｋｍ、巡航４５ｋｍ／ｈ、信号や一時停止などが少ない農道走行がメインという条件で出ている値です。

最近は信号機の赤の時間も把握しているので、１分以上待つときはアイドルストップも行ってます。

街中でアクセルＯＮ－ＯＦＦが増えれば４０ｋｍ／ℓくらいでしょうか？

検証したいのですが、原付で交通量の多い道路の走行は苦痛であり、事故る確率も増すのでやめます。

来年は巡航５０ｋｍ／ｈで走行してみますか・・・。

ズーマーの燃費・・・マフラー交換後・・・その弐

マフラー交換後の燃費の推移は？

６回目　　６０．１ｋｍ／ℓ　　（走行距離２６３．４ｋｍ　　給油量４．３８ℓ）

７回目　　６１．５ｋｍ／ℓ　　（走行距離２７５．４ｋｍ　　給油量４．４８ℓ）

マフラー交換前の平均

給油回数４回　　５５．５ｋｍ／ℓ　　（走行距離９８０．３ｋｍ　　給油量１７．６８ℓ）

マフラー交換後の平均

給油回数３回　　６０．４ｋｍ／ℓ　　（走行距離７７６．１ｋｍ　　給油量１２．８４ℓ）

約８％の向上となりました。

同じ道を同じように走ってますので燃費の向上はマフラーの影響あり・・・ですね。

満タンからガス欠まで３００ｋｍ近く走ることができます。

ズーマー タコメーター取り付け

スクーターにタコメーターは必要ですか？。

答えはそれほどでも・・・、しかし愛車のコンディションの把握には、やはりタコメーターはあった方がいいということでタコメーターを捜しますが安いものでも１万円近い！

しかも価格とデザインがマッチするものは見つかりません。

車用とバイク用、エンドユーザー数の違いで需要が少ないんでしょうか？

以前ライフでオートゲージのタコメーターを付けた事があるので、お安い車用のタコメーターが付けれないかな。

パルスが取れるかサービスマニュアルを購入し確認します。（送料込みで￥3875也）

パルスはECUから取れるので実車でピンアサインと電圧の確認を実施。

フロントインナーカバーを外すとECUがドーンと。

サービスマニュアルによると灰色カプラーのＢ２番ピンがクランクパルス出力。

黒色カプラーＡ２１ピンがイグニッションコイルの１次側のパルス。

B3番ピンが未使用なのでスグわかる

クリップなどの細いものを差し込んでデジタルテスターに接続。

【クランクパルス】

キースイッチON→電圧出ず、エンジンスタートで４．６８Vを出力。

サービスマニュアルによると（手回しで？）電圧無し⇔５～１０Vを繰り返す・・・とのこと。

オシロじゃないのでパルスは確認できませんがそれなりの電圧が出ればOKだと思います。（ちなみにライフだと3V程度です）

【点火パルス】

キースイッチON→電圧出ず、エンジンスタートで１１.５Vを出力。

サービスマニュアルによるとエンジンスタート時のピーク電圧は１００Ｖ以上とのこと。　（ピークボルテージアダプターを使用し、入力抵抗１０ＭΩＤＣＶ以上のテスターの使用指定あり）

オートゲージのメーターの説明書には入力パルスの入力電圧範囲やパルス種の記述はなし。

点火パルスに対応していないとなると、ノイズでメーターの誤作動やの心配が？・・・・

メーターが壊れるのは許容範囲ですが、ECUがは困ります。

メーターは０から１０気筒まで切り替え可能なのでクランクパルスからで何とかなるでしょう・・・ということで早速ライフと同じオートゲージのＳＭ６０-ホワイトフェイスを注文。

総額￥4125也（写真は昔買ったお店のもので価格が違います）

以前は英語の説明書だったんですが、最近は日本語の説明書もついてるんですね～。

早速ワイヤリングを行います。

　★　赤は常時電源

　★　黒はアース

　★　白はメインスイッチON

  ★　オレンジはイルミ ※

オレンジのイルミはメーター照明の夜間減光用なので今回は未使用。

パルスはＢ２線からエレクトロタップで分岐し、パルス専用線の白（赤いコネクターが付いている線）に接続。

もともとのワイヤリングがギッチリでエレクトロタップの追加に向いてないので、赤の常時電源はバッ直の方がラクです。（低アンペアのヒューズを入れましょう）

配線の引き回しはキレイにしたいところですが、始めは不都合がありそうなので、メンテしやすいように引き回します。

ズーマーのケーブル類はハンドルを大きく切るとハンドル付近では結構負荷がかかりそうなので、ハンドル付近のケーブルガイドを通す時はハンドルを切っても負担がかかりにくいように引き回します。

続いてメーターを取り付ける為のステーを準備。

TANAX ETCハンドルマウントステー　￥3500くらい

方向や高さの調整ができるので、これを購入。

私ズマのハンドル周りは自由にモノを取り付けるスペースが確保しにくいので、このぐらい融通の利くものでないと取り付けが難しいです。

いきなり完成の図

あーだ、こーだと試行錯誤を繰り返し、ようやく仮組み完了。

ステー購入前にワイヤリングと動作チェックは実施済みなのでエンジンスタート。

ありゃ？メーター振り切れてる。

メーター後ろの気筒数設定のロータリースイッチは単気筒なので１。

スイッチを２・・・３・・・４・・・と切り換えますが、９の位置でも３０００ｒｐｍ弱。

ここでサービスマニュアルを詳しく読むと、クランクセンサーはACジェネレータ／スターターモーター／クランクセンサーの機能を併せ持ったACジェネレータについているようで、クランクパルスはホールＩＣなるものを通して出力されますがステーターのコイルは18個見えます。

メーターを買うときは浮かれてそこまでよく見てなかった

ということはスイッチ９の位置でも２倍のパルスを拾っている？

サービスマニュアルだとアイドリングは２０００±１００ｒｐｍ。

スイッチの設定が０（＝１０）で２５００ｒｐｍくらい。

実走してみると４５ｋｍ／ｈで７５００ｒｐｍくらい。

エンジン音からそんなに回ってないよ～。

やっぱり２倍表示ですかね？・・・・。

プラグコードにパルス線を巻きつけて点火パルスを拾ってみる。

パルスは取れますがメーターの電源もＯＮ－ＯＦＦを繰り返します。

スパイクノイズのせい？と思いパスコンでノイズ対策をすると電源はハンチングしなくなりましたがメーターの針は触れずメーターとして機能しませんでした。

イグニッションコイルの１次側のパルスを拾えないか？

パルスはバッテリー電圧のON-OFFなので、タコメーター　＝　基本電圧計だろうと言うことでECUの点火パルスにつないでみる。

メーター電源がハンチングし、針も０⇔ちょっと動くの繰り返しでまともに動作せず。

あれ？、プラグコードからパルスを拾った時と同じですね～。

オートゲージのタコメーターは点火パルスからは取れないようですね。

センサー線からノイズが乗ると電源ラインに影響するとは・・・・やはりアンダー￥４０００のメーター。

一連の動作状態と１２Ｖのパルスでも動作しないことから、電源電圧と差がないとパルスを拾えないのかも？。

対策は今後の検討課題としたいところですが、ＥＣＵとタコメーターの回路が分からないと無理ですね。

実走してみると、ジワッと加速してメーター読み５５ｋｍ／ｈで１００００ｒｐｍに付近。

約２倍表示と思われるので、５０００ｒｐｍ程度でしょうか？

ズーマーは５５００ｒｐｍで最大トルクなので、まあこんなもんでしょう。

※車用のメーターは防水性能が皆無と思われるので、雨天時走行は厳禁です。

タコメーターをつけようとお考えの方は、お高いですが点火パルスからパルスを取るタイプのメーターを選んだほうがよろしいようで・・・。

ズーマーの燃費・・・マフラー交換後

その後のズーマーの燃費の推移ですが、

３回目　　５５．２ｋｍ／ℓ　　（走行距離２４５．１ｋｍ　　給油量４．４４ℓ）

４回目　　５４．４ｋｍ／ℓ　　（走行距離２３５．０ｋｍ　　給油量４．３２ℓ）

過去４回の平均は

５５．４５ｋｍ／ℓ　　（平均走行距離２４５．１ｋｍ　　平均給油量４．４２ℓ）

この後マフラーを交換・・・果たして燃費に影響は？

５回目　　５９．６ｋｍ／ℓ　　（走行距離２３７．３ｋｍ　　給油量３．９８ℓ）

乗り方は今までと変わりありませんが、燃費が向上しているのはマフラーを変えたから？

マフラーの音の撮影などでアイドリングや空ぶかし・チョイ乗りも何度か行ったので、今回は期待していなかったのですが、今まで以上の燃費の良さにビックリ。

早々に結論づけずに何回か推移を見守りたいと思います。

ロードノイズ対策 効果ランキング

車内に侵入する騒音は　「ロードノイズ」　「エンジンなどのメカニカルノイズ」　「風切り音や対向車のすれ違い音」　「雨天時のドラミング音やシャーシャー音」　などが主なものでしょうか。

多くの人がその大半がロードノイズに関わるものと感じるために、何とかロードノイズを低減させたいと思うのでしょう。

ロードノイズはタイヤから発生し、透過したりサスペンションを通じてボディに伝わり反響・共鳴など、様々なメカニズムによって音となって人間の耳に入ってきます。

車のボディは外界からの音を遮蔽すると同時に、伝わってきた振動から音を発生、あるいは増幅させ、さらに音を閉じ込める箱とも考えることができると思います。

騒音対策の基本は　「制振」　「遮音」　「吸音」　の３つがあげられます。

物理的に可能であれば、この３つは必ずセットで行って下さい。

不可能な場合は場所や状況に応じて可能な対策を行いましょう。

ただ、闇雲にやりまくったのではコストがバカになりませんので、制振材はよく響くところに効果的に使用してください。

また、遮音シートをシーラントやブチルテープなど振動を低減させる素材で貼れば、厚みの制約がある箇所も遮音効果をもたせつつ、ある程度の制振効果を持たせることができます。

また、いずれの対策も低音域に効果がなく（低く）、高音域には効果があるという特徴があります。

写真は粗い舗装道路の走行時の騒音を周波数別に表したグラフです。

だいたい４００Ｈｚ以上から低減しているのが確認できると思います。

ロードノイズに効果が高い第１位は　「タイヤ交換」　です。

振動を拾い騒音を発生させているのは何か？　もうこれ以外にはありません。

各種対策は対症療法ですので、元を減らせなければ効果の低下は否めません。

粗舗装道路ではスタッドレスタイヤに変えただけで驚くほど静かになります。

さすがに年中スタッドレスというわけにもいきませんので、なるべく静かなタイヤをチョイスしてください。

タイヤ関連の記事↓

究極のロードノイズ対策？

タイヤ交換

ロードノイズに効果が高い第２位は　「ラゲッジルーム」　です。

　※バックドア・後輪タイヤハウスを含みます。

筆者の車は軽自動車なのでラゲッジルームは乗車領域の一部同然です。　

床は申し訳程度の制振が施してあるだけで、あとは薄っぺらなカーペットと内張りのみで、遮音は全く行われていない状態です。

ここの対策を行えば、後輪のロードノイズから雨天時のシャーシャー音まで、驚くほど低減させられます。

ラゲッジルーム関連の記事↓

ラゲッジルーム周辺ばらし

ラゲッジルームの静音化　

バックドア↓

リアゲートの静音化

バックドア隙間の防音

リアのタイヤハウス↓

リアロードノイズ対策１／２

リアロードノイズ対策２／２

ロードノイズに効果が高い第３位は　「フロアパネル」　です。

　※前輪タイヤハウス・ピラー・サイドシルを含みます

振動を拾い騒音を発生させているタイヤはボディのドコにつながっているか？、メーカーが最初からそれなりの対策を行っている事を考えれば、ここの対策がいかに重要であるかが分かると思います。

なぜ１位じゃないのか？、残念ながら筆者はまだ対策の１／３しか施せてませんので、狙っている対策をすべて行った時、もしかすると順位が１位になっているかも知れません。

フロアパネル・フロントタイヤハウス関連の記事↓

フロアパネル助手席側静音化プロローグ

フロントロードノイズ対策１／４

フロントロードノイズ対策２／４

ロードノイズに効果が高い第４位は　「天井」　です。

天井は関係あるの？・・・逆に無いと証明できません。

フロアパネルの振動はピラーから天井に伝わり、どのような響き方をしているか説明できませんが、あの面積で制振も遮音も吸音を全くと言っていいほど行われていないのはいかがなものかと考えます。

施工してみて天井の効果自体はあると感じていますが、他がうるさ過ぎれば効果が感じにくいと思います。

雨音はほとんど感じなくなり、車内の温度上昇もかなり抑えられますのでオススメです。

天井↓

天井の静音化

残る対策は運転席側フロアパネル（車内側）、フロアパネルの車外側（前席足元からラゲッジルームまで）となります。

バルクヘッドの室内側は難易度が高すぎますし。ドアは隙間だらけでガラスが上下し、水も浸入してきますので対策を行うつもりはありません。（効果もそれほど無いと考えています）

残る対策を施した時、今よりどれくらい効果があるのか、いつか検証します。

自動車関係のブログ→

ロードノイズ 対策前後の比較

筆者の拙いブログの検索フレーズで、「ロードノイズ」　関連が常に上位を占めています。

皆様が、いかに愛車を静かにしたいかという気持ちの表れでしょうか。

これまで様々な静音化対策（ロードロイズも含めて）を実施してきた愛車。

騒音低減が目に見える（耳に聴こえる）形で達成できたのか？・・・映像で検証したいと思います。

映像と音声はビデオカメラで、波形はＰＣにて取得しました。

波形の録音レベルはＰＣのレベル設定でＭＡＸにて行っています。

映像の合成は行っていますがボリュームの調整などの加工は一切行っておりません。

ＰＣのスピーカーよりもヘッドホンで視聴されることをオススメします。

※特にロードノイズの音の違いに注目（注耳？）してください。

騒音対策前

騒音対策後

いかがでしょう？

効果のほどは耳で確認してもらうしかありませんが、目に見える形での効果の検証も行えます。

【アイドリング時の波形と音圧レベル】

グラフの縦軸は下端から順に－１２０ｄＢから２０ｄＢ刻みで上端が０ｄＢ、横軸は左端から順に２０Ｈｚ、１００Ｈｚ、１ＫＨｚ、１０ＫＨｚ、右端が２０ＫＨｚとなっています。

グラフの縦軸比率が同一でないのがチト痛いですが、目盛りから波形を読んでいくと８００Ｈｚ以上のノイズが抑えられているのが分かると思います。

またバーグラフの方はピーク値の表示でアイドリングから走行時まで－６～－１０ｄＢ程度低下しています。

【走行時の波形と音圧レベル】　※粗い舗装面

こちらも８００Ｈｚ～１０ＫＨｚの騒音が抑えられていることが分かります。

-----注意---------------------------------------------------------

グラフの数値は見にくいと思いますが、グラフ上の０ｄＢは１２０ｄＢとの事です。　それでいくと静かなアイドリングでもピーク値（バーグラフの数字）は８５ｄＢ（１２０-３５）以上となってしまいます。

本来、標準の音源（例えば６０ｄＢの音圧が出せる音源など）を用いて６０ｄＢになるように、ＰＣのマイクレベルを調整しなければなりませんが、標準の音源が準備できないのでマイクレベルの調整ができません。

従って、表示上のｄＢ値は相対的な比較にのみ使用可能で、絶対値としては使用できないことはご理解ください。

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ロードノイズ低減対策前後の比較がしやすい？映像も用意しました。

映像は上が対策前、下が対策後で、音声はＬが対策前、Ｒが対策後となっています。

全く同じ加速度・スピードでの走行は難しい為、対策前後で若干のズレがあります。

次回は、どのロードノイズ対策がどのくらい効果があったのか？　ランキングをまとめたいと思います。

自動車関係のブログ→

ズーマーマフラー交換（リアライズ レクレス）

５０ｃｃで重低音はムリ・・・とわかっていても、なるべく低音の出るマフラーが欲しい。

動画サイトで音を確認すると↓このマフラーの音が私の理想なのですが・・・。

すでに生産終了なのか検索しても製品として出てきません。

そこで候補に挙がったのがリアライズのフルブースト

http://www.realize-racing.com/products/index.html

テールエンドの形がもう一歩なのでレクレスをチョイス

http://www.realize-racing.com/products/index.html

早速交換作業を開始しますが、まずは付属品の確認を行います。

※マフラーガスケットは付属してませんので別途購入が必要です。

作業しやすいようにズーマーをかさ上げします。

エキパイ付け根のスタッドボルトのナットを外します。

エアクリ後部2箇所とリアフェンダーのネジをマフラー本体を支えながら外します。

エキパイ接続フランジの一部が変色してますがガスケットが若干ズレて付いていたようです。

いけませんね～ホンダさん。

レクレスのエキパイ

フランジの処理と仕上がりはこんな感じ。

ガスケットをフランジの溝に入れ、ガスケットがズレないようにエキパイを取り付け、スタッドボルトにナットを取り付けて仮止めします。

ガスケットが落下するので液体ガスケットを少し塗って落ちないようにしたほうがいいかも知れません。

マフラーブラケットを取り付け

フェンダーステーを付けて

サイレンサーをエキパイに差し込み、エキパイ取り付けのスタッドボルトに負担がかからないようにサイレンサーを支えながらサイレンサーを仮止めします。

エキパイ付け根のスタッドボルトを本締めし、各部にムリがかかっていないか確認しながらマフラーブラケット・リアフェンダー・サイレンサーの本締めをして完成。

横から見るとこんな感じ。

後ろから見るとこんな感じ。

それでは音の比較をしましょう。

まずはノーマルマフラー。

リアライズのレクレスの音

アイドリングや空ぶかしではうるさい感じはしませんでしたが、実際運転してみると結構うるさい。

ノーマルではタイヤのパターンノイズが結構うるさかったのですが、このマフラーではロードノイズが聞こえなくなりました。

周囲にはどう聞こえているのか？・・・試してみました。

運転してて聞こえる音よりいい感じです。

もう少しボボボの方が良かったのですが・・・。

ズーマーヘッドライト交換と明るさの比較

ズーマーのヘッドライト・・・、暗いですね。

ノーマルのライトの明るさはこれくらい↓

ロービーム

ハイビーム

そこでバルブを交換します。

M＆H マツシマ バイクビーム　S2スーパークリア　定格：12v 18/18w　形状PH7　明るさ感：30/30wクラス

http://www.webike.net/sd/1561427/

交換は二つで5分程度で行えます。

まずはヘッドライトの後ろにあるダストカバーを外します。

ペロッと剥きます。

バルブソケットを押し込みながら反時計方向に回して外します。

ソケット側は3箇所ツメが。

ヘッドライト側に3箇所切り欠きがあります。

あとはノーマルのバルブを外し、バルブのフランジにある突起を上にしてヘッドライトに入れバルブの交換行い、外したものを元に戻します。

最後にダストカバーがヘッドライトに密着するように注意してください。

色の違いは↓

交換後の明るさはこれぐらい↓

ロービーム

ハイビーム

比較しにくいので写真を並べてみると

ロービーム

ハイビーム

ロービームは明るさの違いが実感できると思います。

これで夜も安心して運転できます。

ズーマーの燃費・・・2回目

今回は４．２９ℓで２４３．８km走行し、燃費は５６．８km/ℓでした。

乗り方は前回と変わりませんが、速度はプラス５km/hで４５～５０km/hで巡航しました。（急加速は緊急回避時以外は無し）

満タン法なので多少の誤差があると思われますが、給油ランプが点灯してからの走行距離に対する給油量と、タンクから見えるガソリンの液面の高さから、誤差があっても１００ｃｃ程度なのでは？と推測されます。

仮に４．４ℓまで入ったとしても５５．４km/ℓで前回と全く同じ値でした。