凍害とコンクリートの耐用年数

我が家が築30年になろうかという今日この頃
宅地整備の時に施工されたであろう側溝はもっと前から存在
その側溝やら駐車場のコンクリートやらが
最近の酸性雨と凍害によって
あちらこちらに破綻の兆しが････

気がつけば側溝の一部が崩れ
アスファルトの道路が陥没し始めてました
放っておくとどんどん崩れていくので補修開始

板を押し付け枠を作り

おおよそ7kgのコンクリを手で練り流し込む
（コンクリの何が嫌かって、この練るのがイヤ）

き
急激に乾燥させると割れるので水で濡らしたダンボールで養生
（ウチ新聞とるのやめたから新聞紙はありません）


24時間後


実はコンクリ4kgで間に合うと思ってたら全然足りず
慌てて買いに走って追加したので空気抜きされてないところがチラホラ

ところどころにスが入ってました
あとでシーラントで埋めよう

グレーチングはちゃんとハマった
（これがハマらないと削るしかない）

この他にも割れてるところがアチコチに点在
この割れたスキマに雪や水が入り込み凍るとさらに割れが酷くなって崩壊
これを凍害と言う
雪国人の宿命ではありますが
勘弁して欲しいわ


作業費
コンクリ以外は有り合わせのもので間に合わせたので
コンクリ4kg×2袋で￥700
シリコンシーラント（グレー）￥348



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手間もお金もかけない開放型ベランダの冬囲い

雪国の冬で困ることは山ほどありますが
開放型のベランダも悩みの種のひとつと言えるでしょう

　　ます寒風が吹きすさびます
　　そして風と一緒に雪も舞い込みます
　　当然洗濯物は乾きません
　　さらに溶けた雪が凍るので滑ってあぶないです
　　もちろん部屋も冷え冷えです

で、これを塞ごうと考える人は少なくありません


しかし、春から秋までの開放感を台無しにしてしまう窓ガラス化はペケ
お金をかけるのも能がない
設置や撤去に手間や時間がかかるのもダメ
使用しない期間、保管に場所をとるのもNG


お金も使わず、時間も使わず、場所も使わない
となれば頭を使うしかない

しかし高さ130cm、幅340cmという大きな空間をアレもダメ、これもダメダメの条件付きで
うまく塞げるのか？
そしてナイナイ尽くしで、果たして冬の厳しい嵐に耐えられるのか？


  材料
   
　　　　糸入り透明ビニールシート340cm×180cm　（以前購入した遊休材なのでタダ）
　　　　2×2材 6ft×7本＝￥2786
　　　　連結金具・L型固定金具など計4個=\1498
         コーススレッド　40本程度
　　　　両面テープ 10m


2×2材に両面テープを張り、ビニーシートを一巻き巻き付けて
　2×2材をベランダの上の壁に固定します

シートをぶら下げて下の端にも2×2材を巻き付けます

下端を下に押し下げ、できるだけシートを張りながら下の2×2材も壁に固定します

どんなに張っても張りムラが出るので、シートの位置をマークして一旦シートをめくります

ベランダの開口部に十字に梁を設けます

横の梁でシートを強く張って抑えるので横の梁をシートが張った位置になるように調整します

縦の梁で横の梁を支えますが、この時、外から風に押される力に耐えられるようにします

シートを下げてシートを張り、固定します


それでも風に押されてシートがバタつくので
　室内側から横の梁にもう一本2×2材を固定してシートを2×2材でサンドします


見てくれはイマイチですが
　　手すりが邪魔だだの
　　開口部の末端の寸法や形状だの
　　なるべくお金をかけないだの
　　木材のノコ引きにかかる時間だの
　　シート張りや外しにかかる時間や手間だの
　　使わない期間は収納はどうすんだ？だの
　　筆者のオツムのデキだの
の様々な制限に対して、このやり方が最も理にかないます



初回設置は2時間かかりましたが
2回目以降は電動ドライバーでネジを12本締めたり外したりするだけ
シート張りと固定に10分、シート外しも収納込みでも10分
収納はシートを巻き上げて天井からフックでぶら下げるだけで邪魔にもなりません
まあ上出来でしょう

晴れた日は温室と一緒なので、風通しに気を使えば洗濯物もよく乾きます


雪国でうまく過ごすコツは、冬を過ごすのに余計な手間やお金をかけないこと
（それでなくてもタイヤ交換、雪かき、暖房費という余計なことにお金と労力を使う）

寒さも雪も春になれば勝手に去って行きます
雪囲いや冬囲いに多くの時間を費やすのは時間のムダ、お金を使うのもムダ

雪よけ、寒さよけという最低限の目的を、如何に安く、手間をかけずに達するか
家の保守・修繕担当者のオツムと腕と器量が問われるのであります



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浴室換気扇の交換 FY-17BUからFY-17C7へ

ただでさえ湿気が抜けにくい雪国のこの時期
しか～も、年の瀬の忙しいこの時期をわざわざ選んで（ってこたぁ～ないんでしょうが）
27年選手の浴室換気扇が動かなくなりました

ルーバーが黄ばんでるアレ、天上埋め込み型と呼ばれるものです


換気されない浴室は、そこらじゅう結露だらけ
（黄汁は後述しますが、手抜工事・欠陥工事のために発生しています）

こりゃ～どげんかせんといかんですが、年の瀬で業者の手配がままならない恐れあり
しかも業者経由だと定価＋工賃でうん万円はかかるらしい････
う～む　しゃ～ねぇ～　自分でやるか････

型式はFY-17BUとありますが、91年製で27年選手がいまさら売ってるわけもありません
当然後継機種と呼ばれるものがあるので、それを購入します
　タロトデンキ新旧対比表一覧　パナソニック天井埋込換気扇 FY-17タイプ
筆者が使用していたものの後継機種の最新型はFY-17C8となっていますが
ヨドバシドットコムではFY-17C7しか扱ってなかったので一つ前の型を購入
（FY-17C7も来春生産終了だって）


浴室に脚立を持ち込んで点検口から天井裏へ


ぎゃ～　欠陥工事判明
グレーの排気用フレキシブルホースは若干の下り勾配にせよ！と取説にあるのに
あだ（あんな）上に持ち上げやがって
だから結露した水が逆流して黄汁が出てくるわけですよ

もう一点
フレキホースを差し込むアダプターの近くでホース曲げんなよって書いてあるのに
アダプターのすぐ外で直角に曲げやがって

見えないところで手を抜く
プロとしてあるまじき行為だよホント

今週は夜勤だし、早急に換気扇を使いたいし
いまさら壁に穴あけからやってらんないので
これらやってはいけない行為の修正は後日の宿題とします


一つ前の写真とこの写真から、この換気扇を外すには
　　フレキホース
　　電源の配線
　　換気扇本体固定用のねじ
の３つを外せばいいことがわかります
で、まず電源の配線を外し

グリグリしながら引っこ抜きます（線を引っ張ってはいけません）


アダプターは見えないところでネジ止めされてます


アダプターを外し、アダプターにビニールテープで固定されていたホースを外します
あとは本体の固定ネジ４本を外せば、換気扇本体が下に抜けます


FY-17C7のアダプターは、溝にはめ込んでスライド後にロックするタイプ
まずアダプターとホースを接続し、ビニールテープで密閉と固定をします
（テープはアルミテープという話もありますが、腐り落ちなければなんでもいいでしょう）


欠陥工事のせいで、アダプターのすぐ外側から直角にホースが曲がるので
シャッターがぶつかって動かないことがないか確認します


問題なければ本体を浴室側からはめてネジで固定し、アダプターと本体をドッキングさせますが
FY-17C7はネジ穴が開いていないので、原寸に合わせてネジ穴を開けなければなりません
（まあプラなのでドリルさえあれば簡単に穴を開けられますが）

あとは電源線を規定の寸法に被服を剥いて銅線をよじり
速結端子（押し込むとロックされる）に差し込んで抜けなければOK

なお、家庭内の電気工事には資格が必要です
※コンセントに何か差し込むことだけは一般人にも認められてますが、それ以外はね
　一般財団法人　電気技術者試験センター　電気工事士の資格と範囲


あとは回してみて空気が吸われればオッケー

作業時間１時間の予定が、途中割愛しましたが、いろいろトラブルがあって２時間半
（しかも夜勤前）
あ～　ちかれたび




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電気コタツのヒーターが暖まらなくなったら？

夜勤帰りで身体が冷え切ってたのでコタツのスイッチを入れる
しばらくすると長男がコタツの中をのぞき込んでモゾモゾしている
なんしたの？
いや、コタツがあったまってないような
そう言われれば････ひゃっこいままだな
リビングのコタツはファン付きで、ファンは回ってるがヒーターがあたたまらない
む～････このクソ寒くなり始めた、これから活躍せにゃ～ならん時期に故障かい
まる3年しか持たないとは、さすがメイドインシナ
えっ　シナクオリティなら3年持てば当たり？
･････
インテリアコタツとして買ったので、付属のヒーターがドコ製かまでは選べないもんね

修理屋の筆者も、さすがにコタツの修理経験はありませんが（こんなもん普通は壊れん）
パッと見、壊れそうなのは下記の3箇所

　コンセントからヒーターユニットまでの配線の断線
　　　プラグではなく線を引っ張ってコンセントを抜く人は要注意
　　　断線箇所が半端に接触して火花を生じると火事になる恐れがあります

　ヒーター切れ
　　　これは運・不運ですかねぇ～
　　　寒がりで常にフルパワーって人は可能性はなくはない

　ヒューズ切れ
　　　詳細は下記に詳しく

、はデジタルマルチメーター（一般名テスター）で確認し問題なし
は、とりあえず取扱説明書かヒーターユニット本体に貼ってあるシールを確認します

コタツには安全装置が二つあることがわかります
温度ヒューズと電流ヒューズと書いてあるのがソレ
で、現物を確認します
（埃がひどかったので掃除済みの状態･･･掃除前はお見せできません）

パッと見た感じ、左上にある黒い箱の中に制御基板が入ってる感じですね
構造は複雑ではないので、見たまんま外し、見たまんま付けるだけですが
修理する前に必要な工具は揃えておきます


　工具
　　　ハンダゴテ、ハンダ、ハンダ吸い取り器、プラスドライバー、ニッパ、ラジオペンチ


黒い箱に2本のネジがあるので、それを外すと上のカバーが外せます
基板の真ん中下にあるオレンジの丸い球が温度ヒューズです（電流ヒューズも兼ねてます）
テスターで抵抗を測ると無限大でやっぱりヒューズ切れてました
温度ヒューズを探すついでに、ヒューズが入手できなかった場合に備え
別売りのヒーターユニットの価格も調べると
手元に温度コントローラーがついたタイプは\6000くらい、コントローラー無しでも\5000
･･････
ヒューズはどこじゃぁ～

あったぁ～
（温度ヒューズは規模の大きいホームセンターには何種類か置いてあるようです）
コタツについてた温度ヒューズは133℃ 7Aだったので温度は7℃低く、電流は3A高いなぁ
他の温度ヒューズも電流は全て10Aで、温度が103℃、126℃、154℃の計3種類
過電流も怖いですが、その結果起きるのがヒーター切れか異常加熱
コタツだと異常加熱を止められれば目的は果たせるので電流には目をつむり126℃を選択


基板の温度ヒューズの端子部をハンダゴテで熱し
ハンダ吸い取り器でパターン上のハンダをジュボッと吸い取ります
たいていの場合は多少くっついてる部分があるので足をコキコキしてくっつきを外します
あとは上に引き抜けばOKですが、はがれないのを無理やりやって
基板のパターンを剥がさないように注意します


買ったヒューズはペレット型で形も大きさも違うので、そのままでは付きません
元々の温度ヒューズは基板の外にはみ出ないタイプですが
黒いカバーで完全に覆ってしまうとヒューズに熱が伝わりにくくなり
異常加熱を拾えないので温度ヒューズが露出するようにカバーに切欠きがあります
なので、買ったヒューズの足をラジオペンチでうまく曲げ曲げして基板に刺さるようにし
かつ、カバーの切欠き部から外に出るように曲げてハンダ付けします

　熱し過ぎに注意
　　　ハンダゴテはハンダを熱して付けますが、当然足を介してヒューズ本体も加熱されます
　　　あんまり長く加熱すると温度ヒューズの溶断温度を超えてヒューズが切れるので
　　　ハンダ付けは予備ハンダをしっかり行ってから素早くチャチャッと行います


全て元通りに組み付け、通電して確認します
（この際、配線を挟んだり、配線に無理な力が加わってないか確認します）
ヒーターが赤熱してるのがわかりますね

　　温度ヒューズの足は通電時には最大90V程度の電圧がかかります
　　　 絶縁処理をするかどうか迷ったのですが
　　　 動く場所でもないし、カバーがあって人が触る恐れもない
　　　 空気間放電は考える必要なし（1cmの距離で5000V程度の電圧が必要）
　　　 結構熱がかかる位置なので、下手な素材だと焦げる
　　　 などの理由で、とりあえず絶縁なしでいくことにしました

↑の写真下部中央の少し右側に、今回付けた温度ヒューズが飛び出してるのがわかります
元の温度ヒューズは黒いケースの中に隠れてました
温度が7℃低く、ヒーターにより近くなるので、今までよりは切れやすくなるかも知れませんが
安全装置として考えれば、より安全側で働くことになるのでオッケー
このヒーターユニットはファンで温まった空気を拡散するタイプなので
ここが126℃まであがることはないでしょうが、一応温度を測ります


省エネなし、パワー1（MAX7）でも、このくらい赤熱します


温度ヒューズ付近では、パワー1でも70℃手前、パワー3だと70℃以上で測定不能
となると、手元の温度コントローラーが壊れてMAX Powerがかかり続けると
温度ヒューズが切れるレベルまで温度が上がっちゃうかも知れませんねぇ


省エネモードが効いたり効かなかったりするので、こいつもシロではないかも･･･
（次はコイツをバラすことになるのか････）
しばらくは注意深く監視して異常が起きないか注意する必要がありますね

今回の自前修理で
　　ヒーターユニット代として\6000くらいかかるハズが
　　温度ヒューズ代\300で抑えられました

なお、自分で修理したものは何かあってもメーカーの賠償対象外になります
　 自己責任となりますので、絶対にマネをしないでください
　 筆者はいかなる責任も負いません




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衣類乾燥機 Panasonic NH-D503のレビューと電気代

家族が増えると飛躍的に増えるのが洗濯物
昨年まで二人暮らしだった我が家も、今では６人となり
干す量も干すスペースもかなりのものになります（干すのもたたむのも時間がかかるし）
毎日取り込まないと大変なことになるので、その日の分はその日に片づけてしまいたい
しかし、梅雨時や冬季などはそうもいかず
乾きが悪い時期は、願いもむなしく家中が洗濯ものだらけに･･･
そこで、ついに買いました衣類乾燥機

　Panasonic NH-D503

しかし、買うまでには相当悩みました
　洗濯機が１０年選手なので洗濯機も買い替え時期が近い
　スペースの問題
　床の耐荷重の問題
　そして、何と言ってもお値段
乾燥機の専用機を買うか？一体型ドラム式洗濯機にして一挙両得とするか？

結局下記の理由により一体型はボツ

　　★モノがデカい
　　　　　築２５年ともなると設計時には一体型が存在しないので洗面所の広さが足りない
　　　　　洗面所のレイアウトにもよりますが、だいたい扉開時の奥行きがネックになります
　　　　　　
　　★値段がバカ高い
　　　　　洗濯機・乾燥機、それぞれの専用機と専用台を揃えても、まだ専用機の方が安い

　　★故障の問題
　　　　　ニコイチ（2in1）はどっちかが壊れたらタダの洗濯機かタダの乾燥機に成り下がる
　　　　　ドラム部の稼働が多くなるので寿命が心配

　　★一度洗いだしたら乾くまで融通が利かない
　　　　全ての洗濯物を乾燥機で乾燥できるわけではありません
　　　　その場合は分けて洗濯する必要がありますが、洗濯３０分、乾燥２時間としても
　　　　２時間半は１回の洗濯・乾燥に占拠されます
　　　　専用機なら乾燥機にかけられるものを先に洗濯し
　　　　乾燥機を回しながら別の洗濯物の洗濯が可能で、融通が利きます
　　　
　　※ネットのクチコミだと、乾いたときのデキが専用機に劣るという話もあります
　　　　　（乾いた感、ふんわり感など）


操作性

どこのメーカーも似たり寄ったりでメーカー間の違いは考えなくていいでしょう
ご覧のとおり操作は簡単で迷うこともなく、機能も大差はありません


乾燥時間
標準は完全に乾くまで勝手にやってくれます
ふんわりキープを使うと、タオルなどは柔軟剤がいらないくらいフワッと仕上がります
乾燥時間は、外気温度１６℃、湿度６０％、５ｋｇ程度で洗濯機からまんま出したものだと
完全に乾くまで３時間２０分くらいかかります
（折り返し部などの厚地の部分は完全に乾ききっていない場合もあります）


日頃のお手入れ
フィルターについての考え方は各社様々
お手入れの手間、ランニングコストは機種選びの重要なポイントですが
本機の通常のお手入れは簡単です

つまんで～


真っ直ぐ引っ張れば外れ、真っ直ぐに押せばポンとはまります


フィルターは二層
表面は細目ネット、裏側は不織布
フィルター掃除は毎回となってます　（写真は１回使用）
マニュアルでは、ネットを破らないようにやさしくふき取るとなってますが
ネットを破らないようにやさしく掃除機で吸ってます


ネットをすり抜け、二層目の不織布側に到達した繊維ゴミもあるので注意
このように通常のメンテナンスコストは、掃除機の電気代くらいです
その他、紙フィルター（５～１０回おきに交換）や静電花粉フィルター（４００回使用可）などの
別売り品もあるので、多少の出費でお手入れの手間を大幅に減らすこともできます


におい

Panasonicのみステンレスドラム、Panasonic以外は樹脂製ドラム
ネットのクチコミでは樹脂製ドラムは臭うという投稿が散見されます
神経質な人とそうでない人では感じ方が違うでしょうし
メーカーの開発者も鼻が利かない鈍感揃いということもないハズなので
まあ気のせいレベルかと思われますが、気になるかも？の人（＝神経質を自認する人）は
ステンレスドラムを選んでおけば、後々悔やむことはないのではないかと思います


気になる電気代
皆さんが最も気になるのは、もちろん電気代ですね

リクエスト(誰が)？にお応えして実測させていただきました
当然条件によって変わるので、あくまで参考としてご覧ください

　室温１６℃、湿度６０％　（乾燥中は室温と湿度が上がっていきます）
　洗濯物の量＝５ｋｇ（程度）
　脱水後すぐ投入
　コース＝標準＋ふんわりキープ
　乾燥時間　３時間１８分
　１ｋｗｈ＝２５円

で、測定結果は～～～～～
　約１００円でした　（最大消費電力×時間で計算すると１２０円くらいです）


電気代を賢く抑えるには？
1日雨なら乾燥機で完全に乾かす
半日晴れるのであれば1時間だけ乾燥機を使う
夕方までは普通に干してある程度乾かし、仕上げのみ乾燥機を使う
など、使い方を工夫することで電気代を抑えることができます

また、冬の室内は暖房で乾燥します
加湿器代わりにある程度の室内干しした方が風邪予防にもなります

さらにさらに、冬の朝に動かすと朝の洗面所の暖房がいらなくなるので
出勤身支度のための暖房費の節約にもなります
状況に応じて賢く使うことで、トータルで光熱費の上昇をうまく抑えることができるでしょう


これで、今年の冬は孫が洗濯物をいっぱい出しても大丈～

乾燥機にかけられない衣類があるので、よく確認しましょう
いかなる油分であろうとも、油分が付着した衣類は火事になる恐れがあるので
絶対に乾燥機にかけないでね　（アロマオイルとかもね）




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厄介な風呂フタと風呂床を一石二鳥でピカピカに

築２５年も経つと長年の汚れが蓄積され
キレイに掃除したつもりでも完璧に落とせていない事って少なくないですよね

風呂掃除で厄介なのは、平らでないところやザラザラしたところ
ブラシも届かないような小さな隙間など
中でも我が家のようなシャッタータイプの風呂フタ（ロールふた）は山と谷の数が多く
汚れやカビを掃除しにくいものです

今まではカビキラーなどを散布しブラシで洗ってましたが、凹凸や隙間が多いと
薬剤が流れたり、薬剤が乾いて思ったほど汚れが落ちてないことがあります
必然的に薬剤の散布量が増えたり、結局ブラシ洗いすることになったりで
手間と経済性に難が････

こういう時は浴槽の残り湯に漂白剤や専用の洗浄剤をブチ込んで
フタからイスから洗面器から手桶から何から何まで漬け置きします

ロールふたは空洞部分に空気が入ってて沈まないので重しを載せて沈めます
水圧が隅々まで薬剤を行き渡らせるのでブラシの届かない隙間までキレイになりますが
時々ひっくり返したり、かき回したりして薬剤濃度のムラの解消や
気泡などで薬剤が触れない部分を作らないようにします


専用の洗浄剤だと追い炊きで風呂釜や配管まで薬剤を回して風呂釜側まで洗えます
既定時間漬け置き後にキレイな水を循環させ洗浄剤を流せばOK


もう十数年も使ってるので、そろそろ買い替えてもいいんじゃない？
と言われますが、まあ汚れが落ちるうちはねぇ～（値段も結構お高いですし･･･）


１２時間の水圧浸透漬け置き洗いでも完全には落ちないカビの痕跡
こいつらは、さらに薬剤濃度がべらぼうに濃いあのカビキラーを喰らわしても消えません
しゃ～ないね

浴槽にブチ込んだブツがキレイになったら
引き続き薬剤を風呂の床の漂白に使うので、薬剤は捨てないでおきます

我が家のような細かい凹凸があってザラつく床は
かな～～りしつこいブラシ洗いが必要ですが、それでも汚れが完全には落ちません
そこで、排水口をふさいで風呂の床まで水が溜まるようにします
そこに先ほど浴槽側で使用していた洗浄液を流して溜め
風呂床もまるごと洗浄液で漬け置き洗いしてしまいます


このような排水口の平らな部分をシール（密閉）できるシリコン製のフタを百均で入手
（カップ麺などにフタにするヤツで１４ｃｍまで対応できるものを買います）


そいつをピタッと載せたら


１３センチの植木鉢で平らな部分に重しをして押さえます
　※水圧で勝手に押し付けられてシールするハズですが、万が一薬液が抜けるとイヤなので


さらに植木鉢にも重しを載せれば完璧


浴槽から洗浄液をくみ取って溜めていきます
ついでにフロ用スリッパも漬けておけばスリッパもピカピカになります

写真奥に見える点検口は防水パッキンが施されてますが
水圧がかかることは考慮されていないと思われるので
ここまでは水位が到達しないようにします
幸い我が家は床の最も高いところに水が行き渡るようにしても
この点検口には届きませんでした


あとは薬剤を抜き水洗いで完了ですが
水洗いを遅らせると、排水口の先の配管やトラップまで洗浄できます
数時間経ってから水洗いすれば、なお完璧です


左が漂白前、右が漂白後（ホワイトバランスの関係で漂白前の汚れが強調されてますが）
左の漂白前ですら、お風呂用洗剤と漂白剤でゴシゴシ洗った後なんですがねぇ･･･
右が新品の床に近いってことです
ブラシも届かない隙間に汚れが潜んでたんですねぇ

普段、こまめに掃除してても蓄積していく汚れ
時々ドカンと大掃除

シフト休しかないのに休みが掃除で終わってしまった････
盆休みもないブラック企業勤めはツライよ～




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トイレの床のリフォーム（フローリングシート貼り）

数年前に下水工事の際に水洗化で便器も替えたウチのトイレ
その際、今までのフロアシートにシミがあったのですが
シミを消せなかったので26cm角の粘着式フローリングシートを施工しました
このシート、26ｃｍ角なのでトイレの床の形に合わせて加工するのが簡単
しかも接着剤つきで貼るのも簡単ということで選んだんですが、よかったのは最初だけ
長年使ってると、熱膨張や収縮を繰り返して変形したり、たわんだり
挙句の果てに接着力が均一でなくなるのか、少しずつズレたりで、この有様

苦労して便器の形に合わせて切ったのに、ズレてりゃ～世話ねぇ～わ

便所の壁が変形したりズレる･･･ってのは考えにくいので、このシートが原因
しかも、シートとシートの隙間の接着剤に埃などが付着し境目が小汚なくなってきます
じゃぁ～剥がしちまえと剥がそうとすると
中途半端に強力な接着力でベタベタが取れず剥がすに剥がせない
しょうがないので、こいつの上から丸ごとフローリングシートを貼って床をキレイにすることに


新旧シート比較
一枚もので作るのはコストもかかるし、全ての場所をピタッと合わせる加工は不可能です
最もコスパのいい大きさでシートを購入したので8：1：1の3分割で作りました


こんなん簡単だべ！　と舐めてると痛い目に遭います

こういう特殊な形状の場所があったり

壁っちゅうのは、直角でも、平行でも、真っ直ぐでも、まっ平でもないし

便器のココは実に美しい曲線美で見てる分には最高ですが
イザこの形に合わせるとなると、これが頭痛の種に････

こういう時、モノを言うのは、こだわりと、マメさと、細かさと、根気
加工は細かく採寸し、少し大きめにカット
一旦現物に合わせて、ピッタリ合わないところは微妙な微調整を繰り返す
という気の遠くなるような作業が続きます
便器のアール部分、もし採寸で再現するとなるとミリ刻みで採寸が必要
で、あのカーブを再現するのに何か所採寸すんのよ！ってなるので
何か所か採寸して、あとはフリーハンド＝いわゆる勘でカットしていきます



極力ピタッとなるようにがんばりますたよ（「す」は誤字ではありません）


完成系

同じシートを購入したんですが、集成材もどきなので場所によって微妙に色合いや模様が異なります
前半施工部と後半施工部で色合いが異なって境目がわかっちゃいますね
さすがに、そこまで計算できませんでした

まあ、リフォーム代は\1500くらいなのでヨシとしましょう

孫にキレイなトイレを！
ってまだ生まれてない
じじバカぶり全開です




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水道が滅多に凍らない温暖な地方の即席水道管凍結防止策は？

最低気温が滅多に氷点下にならない地域にお住まいの方々にとって
最強クラスの寒波の襲来は思わぬトラブルの元
特に水道管凍結の話はよく聞きます

　凍ったらどうなる？
　　　１日２日水が出なくなります（これは当たり前か･･･）
　　　最悪水道管が破裂します
　　　その場合、臨時で修理費が発生し、福沢論吉が幾人か飛んでいくでしょう
　　　また、混みあって業者が捕まらず、溶けるまで水道か使えないというのもあるかも？
　　たまたま寒波襲来中留守にすると屋外石油給湯器が凍結してエラい目に遭います
　　　 数日不在にする場合は説明書をよく読んで給湯器の水抜きをお忘れなきように

　凍ったらどうする？
　　　たいていは配管が露出しているところが凍ります
　　　露出してるところが凍ったくらいなら、お湯をかければすぐに溶けるでしょう
　　　　※樹脂部分やメーターに熱湯をかけると割れる可能性あるのでかけないこと
　　　このときタオルなどを巻いて、そこにお湯をかけるといいでしょう

　露出してないところが凍ったら？
　　　業者に頼むしかありません
　　　温暖な地方の水道屋さんが装備を持っているかわかりませんが
　　　一般的には配管に大電流を流して発熱させ溶かします
　　　ごくまれに、これが原因で火事になったというケースもあるようです
　　　どのくらい電流を流すか？のノウハウがない業者は結構危ないマネをするらしい
　　　　※バッ直（バッテリーをそのままつなぐ）をやると配管が真っ赤になるようです
　　　こういうマシンが世には出てます
　　　　　スズキッド 家庭用小型解氷機 SSS-250Z

これからは気象現象が激しくなって、温暖な地域でも氷点下ということも少なくなくなります
これを機会に、露出している水道管や、過去に凍ったことがある水道管などは
ちゃんと保温材を巻いて恒久対策をした方が無難です

そういうリスクマネジメントができない危機意識が希薄な方が簡単にできる凍結防止策は？
　　凍りそうな水道をチョロ出しすればいいでしょう

水道代がバカにならんだろ？
　　水滴がポタポタでなく、水滴がギリギリ連続してつながるくらいのチョロ出しだと
　　１２時間で１００リットルに届かないくらいです

お米の計量カップなどで1分間溜めて水量を測れば、24時間でなんぼ？なども算出できます
　　※気温・風通しなどを考慮してポタポタ量を決めてください

３００リットルの浴槽換算だと、３６時間で一杯分程度
お住まいの地域の水道料金にもよりますが、1日2日くらいなら大した金額にはなりません
破裂で諭吉さんが飛んでいくよりはマシと割り切りましょう
２０リットルのポリタンクなどでこまめに回収し風呂などに入れればムダにはなりません
あんまりケチってポタポタだと－３℃くらいでも凍る可能性があります
　※気温ではなく配管温度
　※風通しなどは大きく影響するので注意が必要

なお、温暖な地域にお住まいの方は寒波襲来中は外の水道は使用を諦めるのも手
年に1回か2回、数日間、外の水道が使えなくても大した支障はないでしょ
　※止水栓を閉めてから蛇口を全開にして水抜きをしてしまいましょう
　　（そういう水抜き栓がついた水道すらついてないか）


最近、無知で、単細胞で、潔癖で、すぐ激昂するクレーマーが増えているようです
怪しい情報をフィルタリングできない自身の無能を棚にあげて騙されたと騒いだり
正しい、正確、確実、絶対などに異様にこだわる輩がいますが
　無料の情報の取捨選択権は受け取り手にあることをお忘れなきように
タダの情報にそれでも正確さや確実さを求める小うるさい人は
個人のブログやまとめサイトなどで情報を漁らずに
公的機関が出している模範的な対策法をご覧になるといいでしょう
　　仙台市水道局　くらしと水道

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男子たるもの断捨離の一歩先へ

たこ拳ぢさまから面白いイタズラネタをいただいた
お米とエリンギを松茸のお吸い物の元と一緒に炊いた松茸の臭いがするエリンギごはん
これを松茸を食べ慣れてない人に松茸ご飯だと偽って食べさせると
松茸ご飯だと思って、ありがたく頂戴するという話だ
そこで早速やってみることに

カサの部分はエリンギっぽいので、使わないことにした
今、炊いてる最中････果たして結果はいかに？


断捨離がもてはやされているが、一家の主たる者、ただモノを捨て、執着を無くすだけではダメ
物理的や能力的に不可能なことを除いた、いかなる事にも適切に対応してこその一家の主
不要なモノを処分する整理だけでなく
いざコトが起こった時に素早く対応できるように治工具から副資材に至るまで
何がドコにあるか一目でわかるようにする整頓も必要だ

いわゆる見えないところに押し込んでしまうと
イザという時にアチコチひっくり返してモノを探すという時間のムダが生まれる
そこで、何を捨てるか頭を悩ましつつも、使用頻度に応じて収納場所を決め
極力、目に見えるようにディスプレイをするということを心がけながら整理整頓を進めることにした

また、大地震で家が潰れると収納場所によっては取り出せずに
イザという時の備えがムダに終わってしまう可能性がある
そこで家が潰れても自家用ライフラインが守れるよう
治工具やキャンプ用品などは収納場所も熟慮しながら行っている
おかげで時間がかかることかかること

愛車のズーマーは倉庫に保管している

原チャリは意外に重く、倉庫の奥行きはズーマーの全長より少し長いだけなので
整理の時にズーマーをズラすのが結構大変なのだ
幸い、廃棄した家具からキャスターをかっぱいであるので、ズーマー用の台車を作ることにした


後輪側はエンジンの真下なので重い！、耐荷重の高いキャスターを使用

前輪側は軽いので小さめのキャスターでも大丈夫だが
キャスターの車輪の径が違うので高さが変わってしまう
板を一枚足して高さを合わせた
これでスタンドを立てたまま、前後左右はおろか、３６０度好きなように取回せる

さらに高さがかさ上げされたので下回りのメンテナンスなども楽に行えるようになった
これで倉庫の整理だけでなく、普段の掃除やモノの出し入れも楽に行えるように・・・・


玄関はその家の顔である

あらら靴の脱ぎ方が････育ちがばれちゃう

傘立てやポールスタンドは意外に場所を取るので
傘や帽子の収納などを￥１５００の予算で壁に集約する


写真は傘立てが写ってますが、これも撤去しました
石膏ボードの壁はネジの効かないところが多いので配置は限定されちゃいます

写真だとそんなにスッキリした感じがしないなぁ～
まだまだ整理整頓は道半ばであります

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安物買いに一利なし

断捨離も道半ばながら、片づけばかりじゃ済まないのが男の人生
前々から修繕命令が出ていたリビングのフォトボードの修繕も行います

奥に折れたキャスターが２個見えます
キャスターが１個しかなくてよく倒れなかったな？
地震対策で壁に打ち付けてあるので吊られた状態だったようです


明らかに筆者の設計・選定ミスですが、プラの軸がこうもバキバキ折れるとは････


折れて残った軸を引っこ抜きます（接着剤流し込んでないよな？　憶えてねぇ～）


今度は金属の軸のキャスターを使います
これは解体して捨てた家具から外してとっておいたリサイクル品


軸が長くなったので穴の深さが足りませぬ


電ドル（電動ドリル）登場　（銃とドリルは男の必需品）
ドリルも安いのが売ってますが（9.6Vとか）、12V以上のを買いましょうね
電圧低いとトルク出なくて使い物になりません（8.4Vとかは論外です）


元のプラの軸は11とか12mm、今回のキャスターは10.5mm程度ですが
先っぽがテーパーになってるので延長して掘り進める穴径は10mmでオッケーでしょう
削りくずをばら撒かないように掃除機で吸いながら作業します


ズボッ！　基本的に男は穴をほじくるのが得意で、穴を埋めるのが大好き
若干ゆるいので紙テープを巻き、木工用ボンドを流し込んで補強します
（もう二度と抜けなくなりますが、軸が金属なので、もう交換することもないでしょう）


この角だけドリルが入っていきません････


運悪くコースレッド（下穴不要の木ネジ）が貫通していて、これ以上掘り進めません
ズラして開けようとしましたがドリルが逃げちゃうので諦めます
このコースレッドは、ワイヤーネットを張る柱の内側にあって
柱・ワイヤーネット、もう片側の柱が連結されているので全部外さなきゃならん
メンドクサイので、やむを得ずキャスターをややズラしたところに取り付けました
横の梁に縦の荷重をかけるのは強度的に好ましくないのですが
まあ、さほどの重量物でもないのでヨシとしましょう


ようやく片足ケンケン状態が解消されました


別の家具から外しておいたキャスターが４個あって、余らしてもしょうがないし
ドリルを出したついでなので別の家具にもキャスターをつけちゃいます

我が家の家具類の多くはキャスター付き（超重量級の家具は除く）
大掃除は楽ですし、模様替えもラクラク
　　キャスターの耐荷重、キャスターを取りつける場所の強度には十分な注意が必要です
　　また重い家具もやめておきましょう。4つ足だと畳どころかフローリングまで凹みます
動くことで揺れを軽減させるので地震での転倒防止にもなります
（あくまで経験則であり、短周期振動での横揺れの震度５強程度までです）

なぜプラの軸のキャスターを、フォトボード作成時に使うことになったのか？
まったく記憶にないのですが、大きな理由の一つとして安かったことが考えられます
４個で差額がいくらなのか知りませんが
　　新たなキャスターの購入（今回はたまたま買う必要はありませんでしたが）
　　修理の手間
が発生し、結局は大きく損をしました
安物買いの銭失いと申しますが、失うのは銭だけでは済みません
　　安物買い　百害あって　一利なし
ですね




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